Построить каркасный дом и не выполнить лестницу,-такого не бывает! Хотя бы три-четыре ступени да имеются, например, хотя бы крыльцо. Лестницы в каркасном доме нужны на чердак, мансарду, в погреба, подвалы. Какие бывают лестницы в каркасном доме и из каких материалов построить лестницу, можно посмотреть в рубрике «Лестницы». Если же Вы строите каркасный дом, то логично предположить, что Ваша лестница будет деревянная. Конечно же основной материал, это струганные доски, бруски различного сечения и материал на отделку: готовые балясины, поручни, ОСБ, фанера, ламинат. Для работы Вам понадобятся: электропила или электролобзик, дрель, шуруповерт, шлифмашинка, строительный уровень и рулетка. Чтобы лестница в каркасном доме получилась удобной, крепкой и безопасной нужно правильно рассчитать конструкцию. Вам необходимо определить: размер и количество ступеней, необходимость площадок. Чтобы сконструировать лестницу в каркасном доме правильно, необходимо, чтобы ширина ее была 800-900 мм, при этом уклон принимать не более 1:1,25, то есть угол наклона лестницы не более 45 градусов. Высота в свету, замеренная по вертикали между выступом ступеней и низом вышерасположенных элементов каркаса, должна составлять не менее 1,95 м.

Ступени должны иметь одинаковую высоту, а проступи - одинаковую ширину в любом одном лестничном марше, при этом количество ступеней в одном марше должно быть не более 18. Площадки на внутренних лестницах в каркасном доме необходимы для облегчения подъема или при небольшой длине проема. Если лестница расположена вблизи двери, то размеры площадки должны учитывать нормальное ее открывание. Когда Вы устраиваете лестницу в каркасном доме с забежными ступенями, то должны помнить, что они не должны иметь угол поворота более 90°, а угол между отдельными забежными ступенями должен составлять не менее 30°. Косоуры должны опираться и крепиться сверху и снизу лестницы, иметь минимальную толщину не менее 25 мм, если вдоль их длины предусмотрена опора, и 38 мм, если она не предусмотрена. Зная высоту помещения, можно вычислить количество ступеней лестницы. Для этого замеряют высоту между конструкциями от пола до пола, затем высоту делят на размер подступенка. Корректируют размеры до целых чисел в пределах нормы. Каркас площадки лестницы в каркасном доме монтируется с использованием вертикальных стоек. Собирается обвязка из стоек и монтируется площадка из доски или ОСБ. В месте крепления лестничного марша к межэтажному перекрытию снизу и сверху устанавливают дополнительные горизонтальные балки для жесткости каркаса. Для тетевы берутся доски сечением не менее 38 х 235 мм, в них сначала вырезаются углы для примыкания к площадкам, затем с помощью угольника наносится разметка вырезов для ступеней. В местах врезки для опирания проступи сечение доски должно быть не менее 90 мм. Количество ступеней определяется в зависимости от общей длины косоура. Их необходимо распределить равномерно по всей конструкции, чтобы предотвратить нарушение шага при использовании. Используем эту тетеву как шаблон для вырезки одной или двух других косоуров. После запилов изделия тщательно зачищаются, так как чтобы избежать скрипа, очень важно контролировать плотность примыканий ступеней. Проступи из пиломатериалов для ступеней лестниц должны иметь толщину не менее 25 мм. После того, как все элементы ступеней подготовлены, приступают к сборке лестничной конструкции. Устанавливаем косоуры нижней частью на упоры, крепим верхнюю часть с помощью упора или металлических креплений. Затем сначала крепим нижнюю проступь, проверяем правильность установки косоуров и выравниваем проступью примерно посредине пролета, затем продолжаем устройство проступей снизу вверх, укрепляя их гвоздями длиной 60мм. По окончанию приступаем к креплению ступеней. Для этого всю конструкцию еще раз проверяем и выравниваем, затем сначала промазываем клеем или жидкими гвоздями торцы проступей и затем закрепляем ступени саморезами. Работу ведем также по конструкции снизу вверху. Вместо досок можно использовать ОСБ или фанеру. Благодаря тому, что фанера гораздо прочнее древесины, её удобно применять при монтаже лестниц. При небольшой толщине она обеспечит необходимую износостойкость и устойчива к перепадам влажности. Косоур - несущий элемент в конструкции лестницы, поэтому его лучше всего сделать из двух слоёв фанеры толщиной 18 мм. При склеивании листов фанеры лучше использовать струбцины для их закрепления, а стыки листов должны сохранять соотношение 1: 3 и располагаться в шахматном порядке. Преимущества изготовления лестницы в каркасном доме своими руками в том, что ею можно воспользоваться уже на этапе строительства для подъема материалов на выше лежащий этаж. По окончанию строительства и после отделки верхнего этажа, можно будет приступить к облицовке лестницы, креплению балясин и постоянных поручней. Для отделки ступеней подойдёт дуб, бук, лиственница или ясень. Сейчас на рынке отделочных материалов широкий выбор ламината. Ламинат - не только отделочный декоративный, но и защитный материал. Перед началом работ по облицовке лестницы каркасного дома ламинатом, необходимо убедиться, что качество основы позволяет укладывать на него ламинат. Оно должно быть надёжным и прочным. Ламинат нельзя приклеивать-это приведёт к образованию трещин на материале, закреплять ступени лучше всего с помощью саморезов. Это позволит исключить образование скрипа. На ступени перед укладкой ламината стоит постелить 2-х милиметровую полиэтиленовую пленку, лучше было бы использовать пробковую подложку. Это положительно повлияет на качества амортизации и звукоизоляции. Начинают работу с верхней ступени. Когда вы двигаетесь сверху вниз, исключается возможность порчи покрытия в процессе монтажа. Сначала устанавливают проступь (горизонтальную часть ступени), затем подступенок (вертикальная часть ступени). Только после этого монтируют облицовку стыков.

Пожалуй, нет такого домовладельца, который не мечтал бы расширить свои владения. Освоение новых территорий заложено в каждом человеке. Один из самых простых и экономичных способов овладеть заветными дополнительными квадратными метрами — переоборудование чердачного помещения в жилое.

Но при всей привлекательности этого занятия самым сложным местом остается устройство межуровневой лестницы. В данной статье рассматривается порядок определения места под лестницу, её типа и получение проема при производстве реконструкции чердачного помещения в старинном доме.

Несомненно, лестницы, выполненные по классическим технологиям с применением дорогостоящих материалов, придают дому монументальность, важность и особый лоск. Но современность в стиле минимализма и перманентный кризис привели к тому, что девять из десяти собственников жилья эконом — класса проголосуют за рачительное использование пространства в своем доме и за экономию средств.

Межуровневая лестница — дорогое сооружение. Особенно, если её выполняют на заказ. Однако, при некотором навыке можно почти все работы выполнить самостоятельно. Это касается не только расчетов и сооружения деревянных, но и сварных металлических лестниц. Но прежде чем приступить к реализации своих замыслов на практике, нужно определиться с формой и местом расположения лестницы, а так же — подготовить проем.

Определение места расположения лестницы в доме

Что бы ни было, а всем известно — лестница занимает слишком много места. Чем она более пологая и, соответственно, более удобная для прохода, тем больше величина проема под неё и тем дальше нужно отодвигать в проекции первую ступень от последней.

Самой удобной лестницей считается такая, у которой ширина проступи (горизонтальной части ступени) не менее 30 см, а высота подступенка (вертикальная часть ступени) не превышает 17 см. Такие показатели можно получить, если угол наклона лестничного марша находится в пределах 30 — 40 градусов. Вот несколько простых правил, следуя которым можно достаточно легко выбрать место расположения межуровневой лестницы в доме.

1. По возможности располагайте лестницу в нежилой части дома. Крайне неудобно пользоваться жилой комнатой, если в ней установлено громоздкое сооружение.
2. Если межуровневая лестница выходит на чердак, то старайтесь расположить её так, чтобы выход приходился как можно ближе к продольной осевой линии чердака.
3. Пользуйтесь для приблизительной оценки длины проема простым геометрическим правилом — катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. То есть, при высоте потолков в помещении 3 метра и уклоне лестницы 30 градусов длина проема составит 6 метров.
4. Подступы к лестнице должны быть свободны. Если что-то мешает этому, подумайте, не стоит ли сделать забежные ступени.
5. Существуют типы лестниц, практически не занимающие места в помещении, например, винтовые, но по ним проблемно поднимать что-либо. Рассматривайте такие проекты в самую последнюю очередь, отдавая предпочтение более простым моделям.
6. Лестницы могут быть открытыми и встроенными. Открытые лестницы целесообразно располагать там, где нежелательно загромождать пространство массивными конструкциями, а встроенные там, где планируется использование пространства под лестницей (например, для гостевого санузла или кладовой для хозинвентаря).
7. Не во всяком месте можно выбить проем в перекрытии верхнего этажа. Если речь идет о монолитном перекрытии или перекрытии плитами ЖБИ, необходимо разрабатывать отдельный проект и визировать его у автора или в организации, признанной автором проекта всего дома.
8. Если величина проема не позволяет вписать лестницу в том месте, которое вы определили как лучшее по указанным выше показателям, то можно сократить проем путем увеличения угла наклона, но в этом случае измените форму ступеней в «утиный шаг». Такая лестница сложнее в изготовлении, но очень удобна при углах уклона от 45 до 70 градусов.

Расчет лестницы

Большинство лестниц не требует грандиозных математических исчислений. Важно уметь определить, пользуясь базовыми знаниями по геометрии, величину угла наклона лестницы, количество ступеней, высоту подступенка, ширину проступи и длину проема.

Исходными данными для этих расчетов является высота от чистого пола нижнего уровня, до чистого пола второго уровня. Это означает, что если поверх бетонной стяжки настелены деревянные полы, то высота измеряется от бетонной стяжки, так как деревянные полы не являются чистыми. Это же правило распространяется на полы верхнего уровня.

Например, измерив высоту перекрытия в месте установки лестницы, получили результат 3 метра. Наиболее удобный угол уклона лестницы — 30 градусов, а значит, длина проема составит 6 метров. При ширине проступи 30 см на проекции проема можно уложить 20 ступеней. Разделив 3 метра высоты перекрытий на 20, получаем минимальную высоту подступенка 15 см.

Однако, чаще всего столь длинный проем невозможно найти даже в большом доме, а что говорить о маленьком! Поэтому следующим шагом будет оптимизация пространственного расположения лестницы в доме с одновременной корректировкой размеров ступеней и подступенков, чего добиваются выбором формы лестницы.

Определение типа лестницы

Внутренняя межуровневая лестница в большинстве случаев должна обеспечивать комфортный подъем и спуск на высоту от 2,5 до 3,2 метров. При этом важно, чтобы проем занимал как можно меньше места. А минимизировать величину проема можно установкой лестницы подходящего типа, которые можно классифицировать по следующим признакам:

• По количеству маршей различают одно- двух- и трехмаршевые лестницы;
• По наличию промежуточной площадки различают лестницы с одной и двумя промежуточными площадками. Прямые и с поворотом на 90 или 180 градусов;
• По наличию забежных ступеней различают лестницы с нижними, верхними, комбинированными забежными ступенями, а так же винтовые лестницы, как крайний случай применения забежных ступеней;
• Лестницы с прямыми ступенями и ступенями особой формы, облегчающие подъём и спуск при углах уклона от 45 градусов и больше.

Так же большое значение имеет выбор материала, из которого будет изготавливаться лестница. Ведь сборка лестницы на одной тетиве из дерева сопряжена с большими техническими трудностями. Такие лестницы изготовляют из металла, что значительно дешевле. Кроме того, при равных условиях по несущей способности деревянные лестницы будут гораздо массивнее, нежели металлические. Поэтому дизайнеры отдают предпочтение металлическим лестницам в тех случаях, когда необходимо установить открытую лестницу. Но выбор материала ступеней всё же чаще всего остается за наборно — клеевой столярной плитой.

Итак, выбор двухмаршевой лестницы с одной промежуточной площадкой позволяет сократить длину проема на величину до 30% и изменить направление движения по лестнице от 0 до 180 градусов.

Выбор одномаршевой лестницы с забежными ступенями позволяет изменить направление движения по лестнице до 180 градусов и сократить величину проема до 20%.

Выбор винтовой лестницы позволяет сократить величину проема до 80% и изменять направление движения до 360 градусов.

Изменение угла уклона лестницы с одновременным изменением формы ступеней и комбинированием с забежными ступенями позволяет сократить величину проема до 60%.

Монтаж каркасного перекрытия и выделение в нем проема

Работы по устройству лестницы начинаются с пробивки проема в перекрытии верхнего уровня. При этом существенное значение имеет материал перекрытия. Если перекрытия монолитные или выполнены из плит, то самостоятельный демонтаж невозможен. Подобного рода работы должны осуществляться фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Все работы должны производиться в соответствии с согласованным и утвержденным проектом.

Самостоятельный демонтаж возможен только в том случае, если перекрытия верхнего уровня деревянные и не несут нагрузку. При этом часто бывает так, что в старых домах чердачные перекрытия практически отсутствуют. Что чаще всего связано с поспешной послевоенной реконструкцией дома. В этом случае перекрытия лучше всего удалить полностью и заменить новыми на основе каркасной технологии.

Фото 1. Фрагмент перекрытия, восстановленный по каркасной технологии

На фото 1 показан фрагмент удаленного чердачного перекрытия, который заменен каркасным на основе брусков 50х120 мм, опирающихся с одной стороны на стропила через специальные опорные башмаки (фото 2), а с другой стороны — на двутавровую стальную балку, выполняющую роль прогона (на фото 3 балка показана со своей нижней стороны). Опора на башмаки позволяет существенно увеличить максимально допустимую нагрузку на перекрытие, так как значительно снижается риск поломки старых досок стропил, а разделение перекрытия балкой пополам позволяет демонтировать перекрытие частями.

Фото 2. Опорный башмак установлен на стропило

Фото 3. Опорная балка в качестве прогона

На фото 1 видно, что в ячейках каркаса выделен проем для лестницы. Здесь следует учитывать, что шаг стропил равен 60 см. И этот размер не изменился со времен оных. А ширина лестницы может отличаться. В данном случае ширина лестницы по ступеням составляет 65 см, а проема — 72 см.

Фото 4. Закладная доска для расширения проема на произвольную величину

Решение этой задачи показано на фото 4. Как видно на фотографии, балка каркаса опирается не на башмак, а на закладную доску, которая устанавливается между двумя соседними башмаками. Пользуясь этим способом, можно изменять ширину проема на любую величину вплоть до следующей балки.

После того, как каркас будет собран, его нужно обшить снизу листами ОСБ. Для этой цели вполне подойдет лист толщиной 10 мм. При обшивке не обязательно, чтобы края листов попадали на балки или поперечины каркаса. Ведь окончательная облицовка будет из гипсокартона.

Фото 5. Перекрытие обшито снизу ОСБ

Фрагмент обшитого ОСБ снизу перекрытия, показан на фото 5. После этого можно приступать к тепло- и звукоизоляции перекрытия. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную или базальтовую вату по причине их негорючести. Но до того как приступить к заполнению ячеек каркаса утеплителем, нужно каждую из них выложить пароизоляцией. На фото 6 представлены ячейки каркаса перекрытия, в которые уложена и закреплена при помощи степлера пленка.

Фото 6. Укладка пароизоляции на дно и стенки ячеек

Когда все ячейки будут изолированы, можно приступать к укладке утеплителя. Толщина его должна быть не меньше толщины балок. В данном случае — 120 мм. Минвату можно укладывать плотнее с расчетом на то, что она потом немного осядет.

Кстати, эта же схема изоляции была использована при строительстве дома в далеком 1940 году. Только вместо базальтовой ваты в перекрытии была заложена стекловата белого цвета, тщательно упакованная в пакеты из плотной черной бумаги. Но со временем стекловата слиплась и стала совсем плоской, потеряв полностью свои изолирующие свойства.

Фото 7. Ячейки после заполнения минеральной ватой

На фото 7 показан внешний вид ячеек после заполнения их минеральной ватой. Сверху минвату нужно накрыть ещё одним слоем пленки и закрепить её скобками. Этот этап работ показан на фото 8.

Фото 8. Сверху минвата укрывается пленкой

И последний этап работ по тепло- и звукоизоляции — обшивка ОСБ перекрытия со стороны чердака. При выполнении этой работы, в отличие от обшивки потолка перекрытия, важно попадать на ребра каркаса кромками соседних листов ОСБ. Иначе на стыках они будут прогибаться под тяжестью человека. На фото 9 показан внешний вид перекрытия со стороны чердака после укладки ОСБ.

Фото 9. Обшивка пола чердачного перекрытия ОСБ

Толщина листов зависит от шага каркаса. Так, при среднем размере ячейки 40х40 см вполне достаточно листа толщиной 15 мм. Если размер ячеек превышает эту величину, то и толщину листа тоже нужно пропорционально увеличивать. Ту часть проема, которая будет находиться над задней частью лестницы, можно уменьшить, но при этом важно не забывать учитывать рост человека выше среднего. Этот размер составляет 190 см. Уменьшать проем следует для того, чтобы сократить потери тепла при теплообмене между уровнями.

Боковины проема, образованные крайними балками перекрытия, должны быть ровными. Это необходимо потому, что основой для чистовой отделки будет служить гипсокартон, который достаточно просто прикрутить к ним саморезами.

Облицовка проема

Облицовка проема начинается с монтажа подвесного потолка из гипсокартона на нижнем уровне. Иначе будет невозможно вычислить величину боковых откосов проема. Монтаж потолка из гипсокартона лучше всего выполнить на металлических профилях, а не прикручивать гипсокартон непосредственно к ОСБ перекрытия. Дело в том, что при хождении по перекрытию сверху в этом случае нагрузка будет передаваться прямо на листы, которые со временем протрутся на головках саморезов. Когда листы гипсокартона подвешены на профилях, динамические нагрузки возникают не по всей плоскости перекрытия, а лишь в местах крепления подвесов к потолку. Такие нагрузки быстро гасятся в конструкциях потолка, не вызывая деформаций. Кроме того, под такими потолками легко спрятать всю электропроводку и прочие коммуникации.

Фото 10. Плоскость потолка рядом с проемом обшита гипсокартоном

На фото 10 показан рабочий момент, когда вся плоскость потолка рядом с проемом уже подшита гипсокартоном по профилям. Оставшаяся часть, в которую входит труба приставной вентиляции и убавление проема по задней стороне лестницы, зашивается в последнюю очередь. При этом можно взять лист гипсокартона большего размера, прикрутить его на место, а потом вырезать контур по сноскам, сделанным при помощи вертикального уровня. Эти манипуляции показаны на фото 11- 14.

Фото 11. Обшивка сложного места потолка листом заведомо большего размера

Фото 12. Вырезание по контуру, отмеченному по уровню изнутри

Фото 13. Гипсокартон точно повторяет контур проема

Фото 14. Вид снизу на проем и гипсокартонный потолок

После того, как на потолке будет выделен контур проема, можно прикручивать боковые откосы. Их достаточно зафиксировать саморезами прямо к балкам. Процесс проиллюстрирован на фото 15.

Фото 15. Монтаж боковых откосов проема

Кромки нужно усилить перфорированными алюминиевыми уголками. Они фиксируются скобками при помощи степлера (фото 16). После чего примазываются шпаклевкой (фото 17) и затем наносится ещё два слоя шпаклевки на всю плоскость гипсокартона с промежуточной и чистовой расшлифовкой (фото 18).

Фото 16. Установка перфорированных уголков на кромки

Фото 17. Шпаклевка кромок и швов

Фото 18. Чистовая шпаклевка

Подготовленный таким образом проем готов для большинства видов чистовой отделки от покраски до декорирования тонкими штукатурками, обоями или панелями ПВХ.

1. Применение фасадной шпаклевки существенно расширит перечень видов декоративной отделки проема. Ведь она выполнена на основе белого цемента и гораздо более надежна;
2. Не нужно облицовывать откосы проема гипсокартоном вообще, если планируется обшивка его вагонкой;
3. После шлифовки необходимо грунтовать каждый слой шпаклевки;
4. Проводку по перекрытию из ОСБ лучше убрать в негорючие короба.

Использованный в статье в качестве иллюстрации пример выполнения проема, и технология проводимых работ продемонстрированы на примере ремонта старинного немецкого дома 1940 года постройки. Дом сильно пострадал в военные и послевоенные годы. Был частично отремонтирован хозспособом, но капитальный ремонт никто никогда в нем не производил. Поэтому можно считать приведенный пример наиболее показательным и наиболее сложным при обустройстве проема под межуровневую лестницу в частном доме.

В следующей статье, посвященной самостоятельному изготовлению и монтажу внутридомовой лестницы, речь пойдет о том, как производить сварочные работы на примере металлической лестницы с одной тетивой, открытыми ступенями и косоурами.

Максим Федоров, рмнт.ру

Часть 1: Как подготовить проем для межуровневой лестницы
Часть 2:

Возведение лестницы в каркасном доме практичнее всего начинать на этапе выполнения строительных работ, тогда исключен риск повреждения стен и напольного покрытия. Учитывать стоит требования, предъявляемые к конструкции, соблюдать определенные нормы.

• Наружные и внутренние – по функциональным критериям;
• Входные и межэтажные – по назначению элемента;
• Трансформируемые и стационарные конструкции – по способу непосредственного функционирования;
• Конструктивно, могут выполняться лестницы одномаршевыми, так и многомаршевыми;
• Компоновка предусмотрена поворотной, прямолинейной.
• Форма лестницы также может отличаться по форме, иметь криволинейные или же прямые маршевые пролеты.

Из каких материалов изготавливаются

Предусмотрено изготовление лестниц в каркасном доме из дерева, металла, создаются и комбинированные конструкции. Внутренние лестницы, устанавливаемые в домах каркасного, типа изготавливаются больше всего из дерева. Когда задача сводится к созданию особенной архитектурной выразительности конструкции, отдельное внимание стоит уделить перилам (они должны быть изготовлены в том же стиле, что и остальные элементы в доме). К примеру, можно взять за основу перил металл, но включить в конструкцию специальные точечные балясины, изготовленные уже из качественной и прочной древесины. Последний вариант считается комбинированным. В ряде случаев, металлическая конструкция может быть обшита древесиной, для подобной лестницы необходимо корректное выполнение состыковки деталей, формирования необходимых отверстий под саморезы и шурупы. Тетивы или косоуры изготавливаются из швеллера, практичным решением будет выбор двутавра, качественная уголковая сталь, сортамент труб, имеющих прямоугольное сечение. Для оформления может использоваться и ручная ковка.

Критерии удобной и безопасной лестницы

Одно из основных требований к конструкции лестницы – логическая взаимосвязь ее с архитектурой самого сооружения. Все размещенные лестницы должны представлять собой функциональный элемент, привязанный технологически и технически к установленным единым нормативам строительства. Осуществляя проектирование сооружения, обязательно стоит уделить внимание таким показателям, как функционирование и удобство. В частности, угол наклона должен составлять не более чем 45 градусов, ширина и высота ступеней соответственно 30/15 сантиметров. Это оптимальные показатели, на которые стоит ориентироваться всем, кто желает соорудить надежную и долговечную лестницу. Устанавливается ширина переходных площадок и маршей на уровне не менее 120 сантиметров, если уменьшить этот показатель, лестница будет неудобной. К примеру, если предстоит вынести мебель, сделать эту операцию будет проблематично, также подъем и спуск становятся слишком крутыми. Если рассмотреть образец компактности, стоит выделить лестницы винтового типа, которые хоть и нечасто, но можно увидеть в каркасном доме.

Видео с критериями удобной и безопасной лестницы:

Панорама строительства дома

Сравнение дизайнов лестниц с набежными ступеньками и без

Описание этапов возведения лестницы на второй этаж

Тонкости конструкции лестницы на второй этаж

Поскольку я уже живу в доме с мансардой и сейчас строю другой дом, то я могу оценить конструкторские решения двух разных вариантов (прямой лестницы и набежной), как бы со стороны.

Любые небольшие просчеты, будут пагубно сказываться на внешнем виде.

Какие это недостатки:

• Потертости
• Маслянные пятна, например, от рук детей.
• Лестница наверняка будет загораживать свет от окон.
• В подступенниках будет скапливаться грязь.

Внешний дизайн лестницы на второй этаж в каркасном доме

Поэтому, я выбрал самый казалось бы экономный вариант дизайна лестницы - без подступнников и без деревянной обшивки. Такую лестницу, к тому же, будет проще убирать. Конструкция выглядит не такой тяжеловесной, как с болюстрадами. Перила у меня железные, для того, чтобы обслуживание лестницы было более простым. Лестница не будет обшиваться деревом, поэтому весь остов был покрашен серой - железной краской.

Покрасьте остов лестницы – тем самым вы съэкономите на обшивке. А, если вы придерживаетесь минимализма, как я, то это придаст определенный шарм дому.

Задумайтесь о том, как будет выглядеть лестница в рамках общего дизайна. Обычно люди приходят в магазин и выбирают балюстраду подороже. Вполне возможно, что резные изыски будут выглядеть как на корове седло и повлекут дополнительные расходы по всему дизайну.

Выбор дерева для ступенек

Для ступеней выбран клееный брус из твердых пород дерева. На мягких продах остаются царапины. Если вы несете на второй этаж какой либо тяжелый предмет, и уроните его, то на мягком дереве останутся следы, причем навсегда. Продумайте, какой цвет ступеней будет. Чем более светлый, тем менее заметны будут пыль и стертости – а они появятся уже через полгода после начала эксплуатации.

Поворотная площадка лестницы

Площадка поднята на 80см. По правилам положено делать перила, если на лестнице больше трех ступеней – я нарушил это правило.

Делайте поворотную платформу на высоте 80-90см. Так вы получите возможность спрятать под лестницей какой либо бытовой прибор, например, стиральную машинку.

Конечно, предусмотрите, то, что машинка должна питаться водой, и должна сливать воду.

Дизайн перил

Во время проектирования лестницы продумайте поручни и их внешний вид. Например, у меня на первых трех ступеньках до площадки нет перил – это сделано специально, чтобы было проще заносить крупногабаритные вещи.

Заранее подумайте о поручнях. Если вы сделали временную железную лестницу а, о перилах не позаботились, в надежде на авось, то вас ждут проблемы. Приваривание поручней наверняка будет сопряжена с искрами. После сварки, необходимо будет зачистить металл – а это металлическая пыль.

Разборная конструкция ступенек

Ступеньки делайте с возможностью демонтажа. В будущем возможно, придется полировать ступеньки или их лакировать. Я их демонтирую, и верну обратно – делается это в моем случае элементарно – при помощи ключа.

Сравнение набежной и прямой лестниц

Сравним два типа лестниц – прямую и набежную. Поскольку у меня было два типа лестниц, то я могу их оценить со стороны. Набежная лестница занимает меньше места, но имеет существенный недостаток – упасть с нее не представляет труда. Пожилым людям вообще трудно будет ее использовать.

С узкой стороны ступенька должна выдвигаться на 10 см, а это некоторое усложнение конструкции. Середина ступеньки должна быть 20 см.

По набежной лестнице трудно поднимать крупногабаритные вещи.

Остов набежной лестницы не будет выглядеть красиво, и его нужно будет зашивать деревом.

Лестница с площадкой занимает больше места – минимальный размер площадки должен быть 90 см, зато на ней можно поставить цветы. Спускаться с такой лестницы гораздо комфортнее – такая лестница будет выглядеть более красиво. На площадке вполне можно будет поставить в случае необходимости лестницу.

Можно ли делать крутую лестницу?

Не делайте крутых лестниц – трапов в прямом и переносном смысле. Экономия на пространстве может обернуться трагедией. Конечно, хотелось бы, чтобы лестница занимала как можно меньше места, но безопасность передвижения по ней должна быть выше.

Чтобы экономить часть пространства, можно часть лестницы разместить над дверью – хотя это небольшое нарушение строительных норм.

План в натуральную величину

Нарисуйте на стене план лестницы. Это поможет в будущем сделать все ступеньки одинаковыми и представить как будет конструкция выглядеть.

Последняя ступенька лестницы

Сделайте широкую площадку для последней ступеньки - последняя ступенька должна быть на уровне пола – не выше и не ниже, чтобы не запнуться. Это можно сделать при помощи платформы, которая будет подниматься или опускаться на 5мм.

Крепеж лестницы к балкам и полу

Продумайте, как будет лестница крепиться к полу. Например, у меня сварена платформа и трап. К полу и перекрытиям, лестница прикручена обычными болтами.

Зимние занавески

Подумайте, как вы будете закрывать верхний этаж зимой.

Дом, в котором я сейчас живу с мансардой. Мы ее не используем зимой, и хорошо отапливать ее в холода нет ни какого смысла. В настоящее время я использую в качестве крышки для лестницы листы из неиспользованного полистирола и полотно из геотекстиля – этого вполне достаточно, чтобы исключить ветер между этажами, но некрасиво.

Проходные выключатели для освещения лестницы

Продумайте систему освещения лестницы. Хорошо, когда заходишь на второй этаж и имеешь возможность включить освещение, а когда спускаешься, то выключить его внизу. Это можно сделать при помощи проходного выключателя.

Этапы возведения лестницы на второй этаж

Подготовителный этап – прокладка отопления, укладка пола, штукатурка и выравнивание стен.

Профили красятся в серый – металлический цвет.

Составляется план схема лестницы. В моем случае это двухмаршевая конструкция с платформой.

Платформа – 80 см.

Ступени минимум должны быть шириной 30 см, а высотой 20. Нависание 3 см.

Сваривается каркас платформы, приваривается нижний трап

Приваривается верхний трап.

Привариваются ступени.

Монтируется ограждение. В этом случае оно железное, чтобы оставался строгий минималистичный дизайн.

Конструкция красится из пульверизатора. Если красить кисточкой, то появляются разводы.

Конструкция сохнет два дня.

Косоуры просверливаются.

Заранее покупаются ступеньки, окрашиваются дважды в лак. В данном случае дизайн под дуб.

1. по косоурам, (начиная с нижней ступени) укладывают ступени, выравнивая подкладками по уровню,
2. нижнюю ступень (рис.5) монтируют по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

В целях унификации лестничной клетки все марши делают одинаковой длины.

Исключение могут составлять лестничные марши цокольного этажа, который делают значительно короче, в расчёте высоты от уровня земли до пола первого этажа.

Такой вариант лестницы с разным количеством ступеней в маршах при высоте этажа 2,8 м показан на рис.1.

1- опорная ст.балка для марша и площадки; 2- промежуточная лестничная площадка; 3- межэтажная площадка; 4- ст.косоуры марша; 5- бетонные промежуточные ступени; 6- верхняя фризовая ступень; 7- нижняя фризовая ступень; 8- цокольные ступени по кирпичной кладке; 9- тамбур; 10- дверной проём.

Начиная с нижней фризовой ступени, укладывают ступени по косоурам, выравнивая подкладками по уровню, а нижнюю ступень - по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

2. Монтаж металлоконструкций для лестницы с бетонными ступенями.

При устройстве лестниц необходимо соблюдать горизонтальность ступеней и площадок (отклонения отметок на противоположных концах площадок или ступеней не должны превышать 3 мм ).

Для выверки положения лестничных площадок опорных балок, плит для площадок и косоуров в плане используют шаблон (рис.2 поз.3), копирующий профиль опорной части марша.

Выверка положения лестничных площадок при монтаже с помощью шаблонов показана на рис.2.

1- плита перекрытия; 2- промежуточная лестничная площадка; 3- шаблон профиля лестничного марша; 4- этажная площадка; 5- внутренние стены дома; 6- наружная стена.

Монтаж железобетонных плит (ПП-24-10) лестничных площадок выполнять после установки металлического каркаса нижележащих элементов.

До того, как устанавливаемые элементы конструкций будут освобождены от крюка монтажного крана, их следует надёжно закрепить анкерными болтами, пробками, прихватками и установить постоянные или временные связи, распорку и расчалки.

Окончательно выверяют и закрепляют конструкции по ходу монтажа каждой секции лестничного пролёта.

При устройстве лестниц надлежит руководствоваться следующими правилами:

1. ступени укладывают снизу вверх, соблюдая при укладке горизонтальность и вертикальность подступёнков, с выверкой по уровню в продольном и поперечном направлениях (рис.2);
2. монтаж лестниц производят со специально устроенных подмостей (рис.3);
3. сборку лестничных маршей начинают с нижнего участка (рис.5);
4. крепление косоуров к площадочным балкам выполняют на сварке или болтах (рис.6-рис.7):;
5. при монтаже площадочной балки, опираемые на балку, косоуры и площадочные плиты закрепляют на временных стойках и прогонах.

Приспособления для организации рабочего места монтажников показаны на рис.3.

1- передвижные подмости; 2- площадка- стремянка; 3- инвентарная приставная лестница с поручнями.

Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций, установленных на место:

1. одиночные и групповые кондукторы,
2. подкосы, струбцины.

Приспособления для организации рабочего места монтажников и обеспечения безопасных условий работы: инвентарные подмости, лестницы, элементы ограждений, стеллажи, контейнеры.

2.1. Монтаж стальных балок и косоуров.

Монтаж металлоконструкций для лестницы начинают с устройства промежуточной (между первым и вторым пролётом) балки под косоуры первого пролёта (рис.1 поз.1).

Прежде чем приступить к монтажу металлических конструкций лестницы необходимо полностью закончить сборку, сварку, клёпку и постановку болтов на данной секции.

Стальные балки и косоуры с антикоррозийным покрытием заготавливают заранее по деревянным шаблонам.

Разбивочные оси , необходимые для монтажа стальных конструкций лестницы, наносят на металлические детали балок (рис.4 поз.5) и косоуров (рис.4 поз.4) вне контура опоры конструкции, а также на стенах вокруг гнёзд опирания балок Б-1 и плит лестничных площадок ПП-24-10 (рис.4 поз.2).

Стальные балки и косоуры для лестницы из отдельных бетонных ступеней между этажами здания показаны по рис.4.

1- промежуточная лестничная площадка; 2- межэтажная площадка; 3- отделочное покрытие лестничной площадки; 4- косоур (К-1) из ст.швеллера №14...16; 5- подкосоурная опорная балка (Б-1) из ст.швеллера №16...18 под лестничной площадкой; 6- нижняя фризовая ступень; 7- верхняя фризовая ступень; 8- рядовая сборная бетонная ступень.

С помощью рулетки и уровня размечают расположение гнёзд для установки балок Б-1 - для опирания лестничного марша.

Если при кладке стен не были устроены гнёзда под балки, их пробивают отбойным молотком на глубину, вдвое превышающую глубину заделки.

Одновременно можно пробивать гнёзда не более чем для 4-х балок.

Затем очищают опорную плоскость гнезда от щебня и мусора, укладывают на цементном растворе стальные опорные подкладки под балки.

Для замоноличивания балок в гнёздах применяют бетон марки М-100.

Горизонтальность установки низа балок проверяют по отметкам на стене или с помощью уровня. После регулировки положения опорных пластин (с помощью клиньев) производят подливку раствора.

К установке косоуров и плит приступают после набора бетоном замоноличивания не менее 75% проектной прочности (через 5-7 дней).

Монтажные работы следует выполнять только после готовности фундамента или места опирания стальных конструкций. Для этого устраивают:

1. гнёзда 250х250 мм глубиной не менее 250 мм в стенах этажей - для балок Б-1 (рис.4 поз.5);
2. бетонные подушки 300х300 мм (рис.5 поз.3) глубиной не менее 150 мм на первом этаже - для косоуров К-1.

2.2. Узлы опоры лестничного марша.

Опирать металлические косоуры К-1 необходимо на заранее установленные в гнёзда, выверенные и подлитые цементным раствором опорные пластины из стального листа толщиной 10-12 мм и размером 200х250 мм с верхней строгой поверхностью.

Опирать металлические косоуры для первого пролёта в бетонные подушки можно после выверки стальной конструкции косоуров, балок и положения анкерных болтов до проектной отметки пола помещения, с последующим заполнением подушки тяжёлым (со щебнем) бетоном не менее чем марка М-100.

Бетон укладывают послойно, и уплотняю его трамбовкой до полного заполнения пазух подушки.

Узел опоры лестничного марша из сборных бетонных ступеней по стальному косоуру для пролёта первого этажа показан на рис.5.

1- опорная пластина из ст.листа толщ.10...12 мм и разм.200х250 м; 2- косоур из ст.швеллера №14...16 мм; 3- подушка из бетона М-100; 4- бетонные полы по грунтовому основанию; 5- облицовка пола плиткой; 6- бетонные ступени ЛС 11.

Косоуры (рис.5 поз.2) можно также опирать на заранее установленные и выверенные опорные детали (рис.5 поз.1), заделанные в фундаментные подушки (рис.5 поз.3), с последующей подливкой их бетонным раствором.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить:

1. устойчивость смонтированных частей конструкций лестничных пролётов на всех стадиях монтажа;
2. устойчивость монтируемых конструкций и их прочность при монтажных нагрузках;
3. безопасность ведения монтажных работ.

Монтаж каждого участка следует начинать со связей пространственно устойчивой части лестничной клетки.

Для обеспечения устойчивости конструкций в процессе монтажа необходимо соблюдать определённую последовательность монтажа горизонтальных и наклонных элементов конструкций, устанавливать постоянные или временные связи между ними.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на верхнюю площадку между этажами показан на рис.6.

1- косоур (К-1) из ст.швеллера №14; 2- опорная балка (Б-1) из ст.швеллера №16; 3- стыковочный (приваренный к косоуру) ст.уголок 63х63х5 мм дл.100 мм; 4- анкерные болты с гайками.

Конструкции каждого вышележащего яруса каркаса следует монтировать только после надёжного закрепления элементов конструкций нижележащего яруса постоянными или временными креплениями.

Для закрепления жёсткости, после выверки конструкции, косоур и балку приваривают друг к другу сваркой по контуру стального уголка с болтами (рис.6 и рис.7).

В местах примыкания головки или гайки к наклонным плоскостям ставят косые шайбы. При этом резьба болта должна находиться вне отверстия соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна выступать из шайбы.

В каждом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем.

Резьбы анкерных болтов должны быть во время монтажа предохранены от повреждений и коррозии.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на нижнюю лестничную площадку для пролёта между этажами показан на рис. 7.

1- косоур (К-1) из ст.швеллера №14; 2- опорная балка (Б-1) из ст.швеллера №16; 3- стыковочный (приваренный к косоуру) ст. уголок 63х63х5 мм дл.100 мм; 4- анкерные болты с гайками.

Головки и гайки болтов, должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб.

3.2. Материалы для ж/б лестницы по стальному каркасу.

Для установки такой лестницы Вам потребуется материал, указанный в спецификации ниже.

Таблица 1: Спецификация изделий и материалов на лестницу.

п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1	2	3	4	5
Железобетонные изделия -
1	ГОСТ 8717.1-(…)	Ступень ЛС-11	16	Левые ступени
2		Ступень ЛСН-11	2	Левая ступень нижняя (фризовая)
3		Ступень ЛСВ-11	2	Левая ступень верхняя (фризовая)
4	Серия ИИ03-02 а.15-64	Плита плоская ПП 24-10	2	Плита для лестничной площадки
		Бетон марки М-100 (кл.В-7,5)	0,5 м³	Для бетонирования подушки и пазух в стенах под балки
Стальные изделия -
5	ГОСТ 8240-(…)	Косоур К-1 из ст.швеллера №14	4	Длина детали L=3400мм
6		Балка Б-1 из ст.швеллера №16	2	Длина детали L=2700мм
7	ГОСТ 8509-(…)	Ст.уголок 63х63х5	8	Длина детали L=100мм
8	ГОСТ 14637-(…)	Ст.лист 250х200х10 мм	4	Опорные пластины под балку
9	ИИ 03-03 а.71-64 (по типу)	Ограждение марша МОЛ-30	2	С деревянным поручнем